0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

8 ошибок при строительстве скатной кровли

Пиломатериал — основа при строительстве скатной кровли. Брусья используются при формировании мауэрлата, доски составляют конструкцию стропильных ног, а бруски служат для обрешетки и контробрешетки. Часто пиломатериал после покупки сразу используют в строительстве. Такая древесина будет содержать большое количество влаги (больше 22%). Это приведет к тому, что при высыхании дерево даст усадку. В результате может нарушиться целостность гидроизоляции, пароизоляции и кровельного материала.

Разновидности пиломатериалов и особенности просушки древесины мы подробно разбирали в отдельной статье

Пиломатериал для кровли рекомендуется приобретать заранее. Для этих целей лучше использовать наиболее сухой материал (10–20%). При самостоятельной просушке следите за правильностью штабелирования: между рядами должен быть устроен воздушный зазор из брусков, дерево при этом нельзя закрывать паронепроницаемым материалом.

Статья в тему:  Как выбрать плинтус для натяжного потолка

7 грубых ошибок при строительстве крыш. Опытный кровельщик пояснил, на что обратить внимание

Добрый день, уважаемые гости!

На моем канале есть ряд статей, которые описывают проблемы частных домов, строящихся именно на продажу. Все материалы основаны на моем личном опыте и на опыте коллег, которые являются профессионалами в строительстве. Вот несколько подобных публикаций:

Но, кровли я еще не описывал и это первая статья, где отобраны грубые строительные ошибки. Безусловно, я понимаю – нужно быть профессионалом, чтобы сходу увидев дом – выявить проблемы, но данные советы помогут увидеть существенные недочеты кровли.

Первая ошибка связана с водосточной системой. Несмотря на свою недорогую стоимость по сравнению с самой кровлей, функцию она выполняет совсем недешевую – обеспечивает отвод воды с кровли в ливневую канализацию, не давая воде собираться в непосредственной близости от фундамента дома.

  1. 1. Водосточная система
  2. 2. Монолитный пояс
  3. 3. Обрешетка и черновой настил
  4. 4. Шаг стропил
  5. 5. Сорт и состояние древесины
  6. 6. Пленки и мембраны
  7. 7. Кручу верчу куда хочу
  8. От автора

1. Водосточная система

Главная задача водосточной системы отвести ВСЮ воду, стекающую с кровли, дальше от основания дома. Но, чтобы это сделать, важно учесть площадь ската и пропускную способность желоба, который транспортирует воду в вертикальную трубу водоотвода. И одно из главных правил гласит, что максимальная протяженность желоба до первой воронки должна иметь длину не более 12 м. А это значит, что при расстоянии до воронки уже в 12,5 м. – может случиться перелив через желоб и вся вода будет хлестать на отмостку и однозначно проникать под неё. Т.е. потоки воды будут поочередно наслаиваться и в конце концов – объема желоба не хватит, чтобы нести весь ливневый поток к воронке.

Статья в тему:  Из чего состоит стеклопакет?

Если длина кровельного свеса более 12 м., то водосточная система должна принимать одну из двух конструкций, приведенных ниже:

2. Монолитный пояс

Эта тема заслуживает отдельного внимания и конструкция пояса во многом зависит от будущей кровли.

Стропильная система может быть распорной и безраспорной.

Распорная система – это система, оказывающая распирающее усилие на стены дома, т.е. вектор силы направлен по горизонтали от оси дома и фактически, раздвигает стены. В распорных системах, монолитный пояс под кровлей должен быть замкнут по всему периметру дома.

Как только в стропильной системе появляется коньковый брус, опираемый на центральную стену через стойку или затяжка, лежащая на мауэрлате, система автоматически приобретает жесткость и перестает распирать стены. В этом случае, кровля нагружает стены только по вертикали. В данном случае, монолитный пояс или не делается вовсе, или выполняется только под мауэрлат, поскольку осуществляет функцию перераспределения нагрузки от кровли на стены и ему незачем компенсировать распор (распора попросту нет).

3. Обрешетка и черновой настил

Каждый вид кровли требует различного подхода к конструкции системы. К примеру, для металлочерепицы – это контробрешетка и обрешетка, для гибкой (битумной) черепицы – это контробрешетка и сплошная обрешетка или обрешетка и настил из влагостойкой фанеры или ОСП-3 (-4).

Но, под любую кровлю – важно, чтобы контробрешетка выполнялась из бруска толщиной минимум 40 мм., обеспечивая необходимый вентиляционный зазор. На практике же, многие частные застройщики, экономя деньги – настилают обычную дюймовую доску шириной 50 мм., при этом даже не делая вентилируемый конёк.

Своими глазами видел, как экономят даже на обычной обрешетке, стеля доску толщиной не 25 мм., а 20 мм.

Для гибкой черепицы, толщина фанеры или ОСП должна составлять минимум 12 мм., львиная доля застройщиков стелет 9 мм.

Статья в тему:  Установка подъёмных секционных ворот

4. Шаг стропил

Безусловно, шаг стропил и их сечение зависят от длины стропильных ног, от жесткости обрешетки и от тяжести финишного покрытия кровли, что выполняется согласно проекту. Нельзя однозначно назвать шаг, охватив при этом все конструкции кровель.

Но, усредненное значение, на которое можно ориентироваться такое, что для металлочерепицы, профнастила и ондулина при шестиметровой стропильной ноге – шаг составляет от 60 до 100 см. Если чердак холодный – сечении бруса 50*150, Если этаж мансардный – 50*200.

Для шифера и для глиняной черепицы ввиду их тяжести – шаг стропил 60-80 см., для мягкой черепицы он может варьироваться от 60 до 150 см.

5. Сорт и состояние древесины

Важно, что вся древесина, участвующая в конструкции крыши должна быть очищена от коры, обзола и пропитана антисептиком.

Обзол должен быть счищен:

На несущих элементах должны отсутствовать большие сучки, поскольку они разрывают продольное рабочее древесное волокно, являясь уязвимым местом. Наличие сучка повышает вероятность перелома стропильной ноги в процессе эксплуатации кровли под ветровой и снеговой нагрузками.

6. Пленки и мембраны

На сегодняшний день, рынок предлагает превеликое множество различных пленок/мембран, которые имеют лицевую (внешнюю) и тыльную (внутреннюю) стороны. Путать стороны запрещено, иначе продукт перестанет выполнять свою функцию направленной паропроницаемости. Здесь всегда можно проконтролировать правильность укладки: каждый производитель имеет сайт, где размещена подробная инструкция, а интернет уже проник практически в каждый телефон.

Статья в тему:  Протекает крыша в частном доме, что делать?

Так же, важен нахлёст. Если супердиффузионная мембрана (та, которая ближе к кровельному покрытию) укладывается по стоку воды, то нахлёст пароизоляции выполняется по ходу пара с обязательной проклейкой стыков.

Неверно выполненные нахлёсты – 99% попадания влаги в утеплитель!

7. Кручу верчу куда хочу

Крепление каждого кровельного материала имеет свои особенности о чем всегда повествует производитель в своих брошюрках/книжечках/технологических картах.

Всегда смотрите в ПЕРВОИСТОЧНИК, а не слушайте «мы так всегда делали»!

На фото представлен неправильный монтаж металлочерепицы.

Саморез должен располагаться в шахматном порядке под выступом предыдущей волны (правильное расположение показано стрелкой).

От автора

Пожалуй, на этом – всё. Надеюсь, что статья стала для Вас полезной!

ЗАГОРОДНЫЙ

1. Водосточная система

Главная задача водосточной системы отвести ВСЮ воду, стекающую с кровли, дальше от основания дома. Но, чтобы это сделать, важно учесть площадь ската и пропускную способность желоба, который транспортирует воду в вертикальную трубу водоотвода. И одно из главных правил гласит, что максимальная протяженность желоба до первой воронки должна иметь длину не более 12 м. А это значит, что при расстоянии до воронки уже в 12,5 м. — может случиться перелив через желоб и вся вода будет хлестать на отмостку и однозначно проникать под неё. Т.е. потоки воды будут поочередно наслаиваться и в конце концов — объема желоба не хватит, чтобы нести весь ливневый поток к воронке.

Статья в тему:  Самые распространённые конструкции полов

Если длина кровельного свеса более 12 м., то водосточная система должна принимать одну из двух конструкций, приведенных ниже:

2. Монолитный пояс

Эта тема заслуживает отдельного внимания и конструкция пояса во многом зависит от будущей кровли.

Стропильная система может быть распорной и безраспорной.

Распорная система — это система, оказывающая распирающее усилие на стены дома, т.е. вектор силы направлен по горизонтали от оси дома и фактически, раздвигает стены. В распорных системах, монолитный пояс под кровлей должен быть замкнут по всему периметру дома.

Как только в стропильной системе появляется коньковый брус, опираемый на центральную стену через стойку или затяжка, лежащая на мауэрлате, система автоматически приобретает жесткость и перестает распирать стены. В этом случае, кровля нагружает стены только по вертикали. В данном случае, монолитный пояс или не делается вовсе, или выполняется только под мауэрлат, поскольку осуществляет функцию перераспределения нагрузки от кровли на стены и ему незачем компенсировать распор (распора попросту нет).

3. Обрешетка и черновой настил

Каждый вид кровли требует различного подхода к конструкции системы. К примеру, для металлочерепицы — это контробрешетка и обрешетка, для гибкой (битумной) черепицы — это контробрешетка и сплошная обрешетка или обрешетка и настил из влагостойкой фанеры или ОСП-3 (-4).

Но, под любую кровлю — важно, чтобы контробрешетка выполнялась из бруска толщиной минимум 40 мм., обеспечивая необходимый вентиляционный зазор. На практике же, многие частные застройщики, экономя деньги — настилают обычную дюймовую доску шириной 50 мм., при этом даже не делая вентилируемый конёк.

Своими глазами видел, как экономят даже на обычной обрешетке, стеля доску толщиной не 25 мм., а 20 мм.

Для гибкой черепицы, толщина фанеры или ОСП должна составлять минимум 12 мм., львиная доля застройщиков стелет 9 мм.

Статья в тему:  Cтроительная бригада и ее выбор

4. Шаг стропил

Безусловно, шаг стропил и их сечение зависят от длины стропильных ног, от жесткости обрешетки и от тяжести финишного покрытия кровли, что выполняется согласно проекту. Нельзя однозначно назвать шаг, охватив при этом все конструкции кровель.

Но, усредненное значение, на которое можно ориентироваться такое, что для металлочерепицы, профнастила и ондулина при шестиметровой стропильной ноге — шаг составляет от 60 до 100 см. Если чердак холодный — сечении бруса 50*150, Если этаж мансардный — 50*200.

Для шифера и для глиняной черепицы ввиду их тяжести — шаг стропил 60-80 см., для мягкой черепицы он может варьироваться от 60 до 150 см.

5. Сорт и состояние древесины

Важно, что вся древесина, участвующая в конструкции крыши должна быть очищена от коры, обзола и пропитана антисептиком.

Обзол должен быть счищен:

На несущих элементах должны отсутствовать большие сучки, поскольку они разрывают продольное рабочее древесное волокно, являясь уязвимым местом. Наличие сучка повышает вероятность перелома стропильной ноги в процессе эксплуатации кровли под ветровой и снеговой нагрузками.

6. Пленки и мембраны

На сегодняшний день, рынок предлагает превеликое множество различных пленок/мембран, которые имеют лицевую (внешнюю) и тыльную (внутреннюю) стороны. Путать стороны запрещено, иначе продукт перестанет выполнять свою функцию направленной паропроницаемости. Здесь всегда можно проконтролировать правильность укладки: каждый производитель имеет сайт, где размещена подробная инструкция, а интернет уже проник практически в каждый телефон.

Статья в тему:  Погреб своими руками. Типы погребов

Так же, важен нахлёст. Если супердиффузионная мембрана (та, которая ближе к кровельному покрытию) укладывается по стоку воды, то нахлёст пароизоляции выполняется по ходу пара с обязательной проклейкой стыков.

Неверно выполненные нахлёсты — 99% попадания влаги в утеплитель!

7. Кручу верчу куда хочу

Крепление каждого кровельного материала имеет свои особенности о чем всегда повествует производитель в своих брошюрках/книжечках/технологических картах.

Всегда смотрите в ПЕРВОИСТОЧНИК, а не слушайте «мы так всегда делали»!

На фото представлен неправильный монтаж металлочерепицы.

Саморез должен располагаться в шахматном порядке под выступом предыдущей волны (правильное расположение показано стрелкой).

От автора

В завершение, хотел бы отметить, что всегда имеет место человеческий фактор. Будь-то работа строителя, неаккуратная доставка или невидимый брак производителя при отсутствии должного контроля качества.

Поэтому, рекомендую внутреннее финишное покрытие делать не сразу, чтобы кровля после монтажа проявила свои «косячки» под несколькими проливными дождями. Тогда у Вас будет возможность исправить ошибки с малыми затратами, не срывая финишную внутреннюю отделку.

Какие материалы выбрать?

Фото: IZBA De Luxe. Чтобы обеспечить вентиляцию подкровельного пространства, монтируют вентиляционный конёк, который может быть изготовлен строительным способом или собран из заводских элементов

Наиболее распространённые ошибки при возведении несущей конструкции крыши связаны с выбором материалов.

Неопытные или недобросовестные рабочие могут использовать для стропильной системы купленные на ближайшем строительном рынке пиломатериалы естественной влажности с множеством дефектов и разбросом по толщине и ширине. Между тем, согласно строительным нормам, для несущей конструкции допускается использовать только высокосортные доски и брусья (не более двух сучков диаметром до 15 мм на 1 пог. м). Наличие больших сучков грозит тем, что стропила проломятся под давлением снега.

Статья в тему:  Современная землянка или подземный дом

Грубой ошибкой является выбор шага стропил и толщины досок обрешётки без учёта уклона скатов. Скажем, при уклоне 25° и расстоянии «в свету» между стропилами 1 м «дюймовка» может прогнуться.

Если пытаться собрать фермы из некалиброванных и кривых досок, после монтажа покрытия обнаружится, что конёк «подгулял», а скаты местами вздулись, местами прогнулись. Доски для обрешётки требуется тщательно отбирать или пропускать через рейсмусный станок (толщина «дюймовки» в одной партии сегодня может колебаться от 18 до 32 мм!).

Кровля: битумная черепица

Это, пожалуй, наиболее простой в монтаже и универсальный кровельный материал. Однако и при его укладке можно допустить серьёзный брак. Однослойная черепица не способна скрыть неровностей основания, поэтому её укладывают на фанеру или ОСП, прибитую к несплошной дощатой обрешётке. Если неправильно выбрать шаг досок и толщину листового материала, кровля в косых лучах света будет напоминать стиральную доску. Для крепления гонтов допускается применять только кровельные гвозди со стержнем диаметром от 3 мм — иначе есть вероятность сползания покрытия при нагреве солнцем и под снеговой нагрузкой.

Повышенная (более 25 %) влажность досок и брусьев грозит тем, что при высыхании детали покоробятся, а в местах их соединения возникнут значительные зазоры. Это не так страшно, если к стропилам сразу прибивают сплошную обрешётку, значительно увеличивающую жёсткость конструкции. А вот при редкой обрешётке (под профнастил, металлочерепицу) стропильная система должна быть выполнена идеально — лучше всего применять пиломатериалы камерной сушки либо клеёные брусья.

Статья в тему:  Какая цена на бесшовные натяжные потолки и из ПВХ пленок: материал и услуги монтажа по Москве?

Кровля: волнистые битумные листы

Это популярное недорогое покрытие, которое к тому же позволяет сэкономить на обрешётке (сплошное основание ему не требуется). Однако монтировать листы должен профессионал. Основная проблема связана с тем, что длинные гвозди, которые забивают в волны, иногда попадают в сучки и гнутся, начиная разрывать лист. Это нужно вовремя заметить, вытащить испорченный гвоздь, затем просверлить тонким сверлом в доске отверстие сквозь кровельный материал и забить новый гвоздь. Число и расположение точек крепления должно точно соответствовать требованиям производителя.

Сегодня детали стропильной системы обычно скрепляют друг с другом стальными пластинами. Этот способ прост и надёжен, но только если правильно выбраны длина и диаметр шурупов. Классическая скоба и болт с большими шайбами намного лучше свяжут стропильную ногу с затяжкой, чем пластины, привинченные тонкими саморезами.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector